Здравствуйте. Правильно изготовленная монолитная плита перекрытия своими руками, это в первую очередь надёжность Вашего дома, и экономия Ваших денег, так как изготовление монолитной плиты своими руками обойдётся Вам немного дешевле заводских плит с рабочими и монтажом. Предлагаем Вам пошаговую инструкцию как сделать монолитное перекрытие своими руками.

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ СВОИМИ РУКАМИ: Пошаговая инструкция монолитного перекрытия

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Устройство монолитной плиты перекрытия:
    1.1. Монтаж опалубки;
    1.2. Устройство арматурного каркаса;
    1.3. Заливка бетоном;
    1.4. Завершающие работы.

1. Устройство монолитной плиты перекрытия:

1.1. Монтаж опалубки

Конструкция опалубки под монолитную плиту перекрытия предполагает короб, в который будет заливаться бетонная смесь.

Для устройства опалубки, существует два возможных варианта: аренда съёмной конструкции опалубки (Рис. 1) (как правило, выполненной из металла или пластика), либо создание опалубки собственноручно (Рис. 2) (из деревянных щитов). В нашем варианте рассмотрим создание опалубки в домашних условиях своими руками:

  • Установка вертикальных (телескопических) колонн (Рис. 3);

Телескопические стойки представляют собой конструкцию из двух труб, установленных на триноге. Нижняя труба всегда диаметром больше верхней (благодаря чему достигается регулировка стойки по высоте). Однако можно использовать и обычный деревянный брус диаметром от 100 до 150 мм. Шаг расстановки колонн принимается не менее 1 м.

  • Поверх колонн устраиваются ригели;

Установка ригелей необходима для устройства опирания будущей конструкции опалубки. Ригели можно выполнять как из металла (швеллер, двутавр) так и из деревянного бруса.

  • Установка горизонтальной составляющей опалубки;

Поверх ригелей укладываются перекрёстные балки, являющиеся основанием будущей опалубки. Поверх этих балок монтируется влагостойкие листы фанеры;

  • Производится контроль уровня укладки, и при надобности, регулировка по высоте телескопических стоек;
  • Монтаж вертикального ограждения опалубки (Рис. 4);

Следующим этапом в изготовлении монолитного перекрытия своими руками является сборка деревянных щитов, установленных в вертикальном положении. Высота щита предполагается выше проектируемой плиты перекрытия на 150 мм.

  • Производится контроль горизонтальности конструкции опалубки, и при надобности, регулировка по высоте телескопических стоек;
Пример конструкции щитовой опалубки
Рис. 4. Пример конструкции щитовой опалубки

1.2. Устройство арматурного каркаса

Пластиковые фиксаторы для арматуры
Рис. 5. Пластиковые фиксаторы для арматуры

Порядок установки арматурного каркаса в опалубку следующий:

  • Связка первой сетки;

Происходит обвязка продольной и поперечной арматуры вязальной проволокой диаметром до 1,5 мм. При соединении арматурных стержней вдоль, пруты соединяются с нахлёстом на 400 мм. Установка сетки происходит на расстоянии, заложенном в проекте (на защитный слой бетона), на пластмассовые фиксаторы (Рис. 5), которые устраиваются с шагом 1 метр в месте пересечения арматурных канатов. Установка рабочей арматуры происходит в растянутой зоне плиты.

  • Связка второй сетки;

Связка второй сетки происходит аналогичным образом, однако устанавливается она в верхней части плиты (на защитный слой бетона). Установка конструктивной арматуры (фоновой) устанавливается в сжатой зоне бетона.

  • Установка двух сеток в проектное положение;

Для установки в проектное положение нижней и верхней арматурной сетки использует П-образные фиксаторы-подставки (лягушки). Такие фиксаторы предполагают соединение арматурных сеток при толщине плит перекрытия до 300 мм (Рис. 6). В более толстых плитах перекрытия используют дополнительные сварные каркасы, обеспечивающие жесткое соединение верхней и нижней сетки. Шаг установки таких фиксаторов зависит от размеров ячейки сеток, но в целом колеблется от 800 до 1200 мм.

Далее с помощью торцевого фиксатора (Рис. 7) осуществляется крепление арматурного каркаса к стеновому ограждению. Устанавливается такой фиксатор через одну ячейку.

И последним является связь сеток соединителем, представленным на рисунке 8. Он необходим для совместного восприятия нагрузки сетками.

Пример связанного арматурного каркаса для плиты перекрытия предлагается на рисунке 9.

Готовый арматурный каркас для плиты перекрытия
Рис. 9. Готовый арматурный каркас для плиты перекрытия

1.3. Заливка бетоном

Процесс подачи бетона в опалубку является одной из самых ответственных задач, которая стоит перед монтажниками. Здесь необходимо руководствоваться некоторыми правилами, которые необходимо учитывать при замоноличивании плиты перекрытия:

  • Перед укладкой бетона, в опалубке необходимо предусмотреть где по проекту находятся технологические отверстия (вентканалы и т.д) и выполнить для них каркас;
  • Подачу бетона рекомендуется производить непрерывным процессом (то есть если плита по проекту толщиной 250 мм, то необходимо заливать весь объём перекрытия).

А теперь переходим к непосредственной пошаговой технологии заливки бетона в опалубку:

  • При необходимости устанавливаем дополнительные каркасы для технологических отверстий в плите перекрытия;
  • Беспрерывная подача бетона в опалубку осуществляется либо прямо из лотка миксера (Рис. 10) либо с помощью бензонасоса (более дорогого оборудования) (Рис. 11);
  • После перемещения всего объёма бетона в опалубку происходит удаление пузырьков глубинным вибратором и выравнивание поверхности строительным правилом (Рис. 12);
  • После всех этих операций бетон необходимо накрыть полиэтиленом;
1.4. Завершающие работы

Здесь необходимо отметить, что строительство может происходить как в летние, так и в зимние периоды работ. Зимним периодом считаются работы при средней температуре наружного воздуха +5̊С. Поэтому рекомендуется проводить заливку бетонной смеси в летние периоды времени. Но решение всё же есть (хотя и потребует дополнительных финансовых затрат).

Итак, правила ухода бетонной смесью в летние периоды следующие:

  • Первые трое суток после укладки бетонной смеси его необходимо поливать водой каждые 4 часа;
  • В течение 7 суток поливать бетон три раза в день;
  • Через 10-14 дней после заливки бетона демонтируется опалубка;
  • Спустя 28 суток бетон, как правило, набирает 70% проектной прочности, что позволяет продолжать следующие строительно-монтажные работы.

В зимние же периоды строительства главной задачей является не допустить перемерзания бетонной смеси. Решается она благодаря поддержанию температуры смеси на уровне от +5̊С следующими аппаратами:

  • Тепловая пушка (Рис. 13)

Установка тепловых пушек предполагает поддержания высокой температуры в помещении, где находится бетонная смесь, и, как следствие, обеспечивает достаточно быстрый набор прочности бетона.

  • Электроподогрев раствора термоэлектроматами (Рис. 14)

Это, по факту, оборудование, устраивающееся поверх свежеуложенной бетонной смеси. Электромат подключается к источнику питания. Происходит плавный набор температуры до 80̊С., что обеспечивает минимальный набор проектной прочности за достаточно быстрый промежуток времени (до 24 часов).

  • Специальные антифризные добавки;

Антифризные добавки добавляются до укладки бетона в цемент по 1-2 кг на каждые 100 кг цемента. Обеспечивает скорость набора минимальной прочности за 24 часа.

Примечание: опалубка в зимний период снимается только при достижении 50% проектной прочности бетона.

7 КОММЕНТАРИИ

  1. Скажите, а как быть с коммуникациями внутри дома? Например с трубами на 1 и 2 этажах дома. Разводку можно заливать в монолит, или не рекомендуется? Прост пускать по верху, видимо и много места будет съедать.

  2. Если вы грамотно сделаете разводку, продумаете узлы и стыки, так чтобы потом ничего не менять, используете качественные пластиковые трубы, то конечно можно заливать в монолит. Главное планировку дома согласовать на 100%, чтоб потом туалет со спальней не менять))

  3. Статья полезная, но если прикинуть объем работ, и сколько рук нужно… сразу хочется нанять рабочих. А если еще учесть что это делать под солнцем палящим, так вообще, без раздумий – нанять подрядчика и не париться. А информация будет полезной для контроля работ! Спасибо

  4. Собираюсь сделать погреб, размер не под пустотные плиты, а небольшой исключительно для консервации, примерно 3х4м. Какую толщину монолитной плиты лучше делать, и на сколько реально замешивать бетон без бетономешалки, по старинке. Ради погреба не хочу покупать бетономешалку, а одолжить не у кого.

  5. Можно ли при заливке монолитной бетонной плиты (основание жилья), гравий / щебенку заменить на керамзит? Просто от деда достался целый сарай, а мы его никуда не используем. Планируем сделать небольшой летний домик, на территории выкупленного соседнего участка. Пойдет под одноэтажное строение? И в чем вообще разница, что туда сыпать.

  6. Кому подходит монолитный фундамент то скажу что это конечно дорого так как расход материалов в трое больше не жили обычный вариант но здесь учитываются факторы природные грунта . Конечно выглядит надежней и по качеству такой фундамент намного лучше . Так что выбор за вами либо вы экономите либо тратите и делаете качественней и практичнее .

  7. Монолитный фундамент понимаю самому сделать но вот перекрытие вылить монолитное не понимаю. Это очень не просто думаю возьму сам плиты уже готовые от производителя буду уверенней себя чувствовать Не убедила ваша статья меня в этом плане . Может я что то не так понял но мое мнение такое . Кто сам делал жду комментариев

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь